Элитная технология своими руками
Наливной пол для гаража – это не тот литой пол, который делали в советское время из жужалки (угольной золы), щебня и цементного раствора. Сегодня это строительная цементно- гипсовая смесь с присадками, добавками и наполнителями.
Для ее нанесения необходима максимально гладкая, а еще лучше – отполированная плоскость. Материал не терпит неровностей, иначе вся работа пойдет насмарку.
Как сделать наливной пол в гараже добротныным? Очень просто! Для этого создатель покрытия должен обеспечить:
- двухслойную защиту,
- физическую стойкость,
- химическую нейтральность,
- сейсмическую стабильность,
- оптимальный баланс цены и качества.
Премудрости технологии
В роли первого слоя производители советуют наливные самовыравнивающиеся материалы для наружных работ. Эти субстанции созданы на цементной связке. Продукция Церезита, Бергауфа во многом и ориентированы на конструкции гаражей, погребов, складов, цехов, шахт. Это значит, что в результате получается первоклассный многолетний монолит. Состав первичной консистенции используется в качестве самодостаточного покрытия, однако его обычно оптимизируют при помощи второго слоя.
Второй слой финишный, эпоксидный. Это экспериментальный вариант, производством данной разработки занимаются отдельные предприятия. Покрытие в итоге формируется сверхстойкое, выдерживающее максимальное трение и истирание.
Наливной пол в гараже своими руками сделать вполне реально, однако для этого необходимо строго соблюдать инструкцию.
Монтаж требуется проводить в четыре стадии.
Итак, поехали…
Стадия №1
Очищаем поверхность, шлифуем рыхлости, шероховатости, грунтуем, шпаклюем. Затем вторично покрываем грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев.
Если основание безнадежно рыхлое, жирное, влажное, делаем автономную «плавающую стяжку». Для этого на подготовленное основание размещаем разделительный полиэтиленовый слой толщиной не менее 150 мкм.
Однако не забываем, что в случае создания «плавающего» пола толщина наливного слоя не может быть менее 4 см.
Если гараж установлен на сваях под плывунами, допускается капиллярный подъем почвенной жидкости. По бетону в этом случае используем гидроизоляционные средства обмазочного типа. Однако следует учесть, что цоколи в этом смысле капризны, и толь, рубемаст, гидростеклоизол здесь не спасут.
Зачастую требуется создать уклон или сделать слой потолще. Нет проблем! Для этих целей существует малярный шнур и строительный маркер. Но мы все-таки предпочтем лазерный уровень (он надежней). Не забудем и о маячках: при грамотной заливке без них – никуда…
При оборудовании пола в необогреваемом помещении периметр обмотаем демпферной ленточкой либо вспененным полиэтиленом.
Стадия №2
Самая ответственная процедура всего цикла. В приготовленный сосуд наливаем максимально чистую воду t5-25° С в заранее рассчитанном объеме. Мало-помалу домешиваем сухую самовыравнивающуюся смесь и взбиваем миксером (строительным, естественно, 500 об/мин). Никогда не начинаем использовать раствор сразу после приготовления! Даем ему несколько минут отстояться, после чего снова перемешиваем. Готовый продукт подлежит к употреблению в течение 20-30 минут, поэтому никакие перекуры тут не уместны.
Стадия №3
Приготовленную массу начинаем наносить от дальнего угла, двигаясь к выходу. Выливаем, ровняем шпателями подходящего размера, уплотняем валиком. Согласно технологии, следующая порция стыкуется с предыдущей с нахлестом (2-4 см) и обязательной аэрацией.
Насчет прочих нюансов имеются особые требования строительных правил, с которыми желающие могут ознакомиться отдельно.
Затем швы заполняем вязким раствором смеси, после чего скрупулезно ровняем. Через 1-2 недели поверхность готова к завершающей стадии обработки.
Стадия №4
Осматриваем пол, сглаживаем неровности, обеспыливаем.
Отвердитель вливаем в краску, мешаем и оставляем на полчаса – час для отстоя. Наносим кистью по периметру, не забывая об углах. Затем равномерно окрашиваем поверхность тонким слоем. Через 3-6 дней поверхность окончательно «схватится» и ее можно будет эксплуатировать.
Загрузка...
Игорь
